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「東西文化碰撞，產生新力量」──周裕穎
被譽為「設計鬼才」的周裕穎，作品裡經常能見到大量台灣在地元素，與西方文化的碰撞，看似創意源源不斷，每每收穫各大媒體讚賞的他，設計路途卻也不是一帆風順，他大方分享這些失敗的經歷，並將其分享給後進的設計師。
因為一檔電視節目決心投身服裝設計，捨棄可以念台大、政大的高分，就讀輔仁大學服裝設計系的周裕穎，卻在就讀不到一年時，向母親表示想休學了。「我覺得學校教得太慢，一年只記得教了兩片裙、褲子、襯衫，我想要更快速的去學習我想要的知識。」
話雖如此，周裕穎最終沒有選擇休學，而是將自己的所有時間，用來精進他想要的技術與知識，「我大一的暑假去外面的縫紉補習班，跟甲級的老師學縫紉，一般來說是大學玩四年，我大學四年基本上都在做衣服，二年級之後，就沒有關過燈睡覺，把宿舍的床板當成打版桌，其實在大學時期，我也沒有上社團，一年級之後就沒有去過KTV、舞廳，基本上都在做衣服、打板，精進自己的技術。」（周裕穎求學時期照片／周裕穎提供。）
天生勇於突破嘗試的周裕穎，大學時期的奇思怪想源源不絕，刺蝟褲、塞泡棉等，總是讓人驚艷，但也不是每次都能有正面評價，他回憶當時的情景，「那時同學跟我講說，周裕穎，你有時候穿得很好看，可是有時候我不知道你在穿什麼。」
然而，隨著周裕穎的技術愈加精進，周遭同學也愈來愈分不清，眼前的衣服，究竟是周裕穎做的，還是外面買的，「等到四年級，我說我自己做的，沒有人要相信，都會翻我的衣服，看有沒有標。」
▼周裕穎前往米蘭深造時期作品。（圖／周裕穎提供）
畢業後的周裕穎前往米蘭深造，卻遭到了意想不到的挫折，「第一個合作品牌叫FAY，要設計一個男裝外套，對我來講是非常在行的一件事情，我畫了三件外套，結果在過圖的時候，品牌顧問說，我覺得你圖超棒，設計超棒，可以立刻去工廠生產，賣個幾百歐元。可是對FAY這個牌子來講，你的設計就像你後面的東西，我轉頭一看，一個垃圾桶。」
對方告訴周裕穎，「你沒有告訴我，為什麼要這樣設計。」周裕穎也因此驚覺，過往的他總是設計漂亮的衣服，卻忽略了根本性的問題，「那是第一次我覺得設計要有原因，要有故事，為什麼要有這個東西。」
另一次的經驗，發生在十年前，周裕穎前往日本參展，回憶當時的商品，周裕穎表示當時也是做比較商業、好看的衣服，那時候流行什麼，就做那樣的衣服，整排都黑色，整排都很實穿，「可是我第一次去的時候很挫折，因為幾乎沒有人要下單，沒有人買。」
究竟出了什麼問題？周裕穎深入思考後發現，到日本展覽，要是再做日本已經很擅長的服裝風格，是不是缺乏了獨特性，他進一步思考，台灣有許多在地元素，對我們習以為常，但是對國外的評審或買家，卻可能從來沒有看過，甚至會覺得有趣。方向確定後，周裕穎轉過念頭，將台灣傳統的立體神明繡，結合西方時尚大師Karl Lagerfeld、Anna Wintour等，變成了時尚八仙，推出後大受好評。周裕穎說，這是一種「調酒式的衝撞法」。這次的經驗，也讓周裕穎就此奠定Local is Global的想法，「希望透過兩個東西文化不同的元素、思維碰撞，產生一個新的力量。」（時尚八仙。／周裕穎提供）
然而，使用在地元素，似乎無法避免類似的質疑，「這種東西，我家旁邊也有，難道真的可以上國際舞臺嗎？」對此周裕穎坦言，「其實在這個階段，我們還是會覺得誰誰誰比較好，什麼比較好，我覺得這需要一個漸進，不是說我們設計出來就最棒，我們需要慢慢地吸收別人的優點，把缺點改善，我覺得這是需要被養成，被鼓勵的」
對於後進的設計師，周裕穎也分享他初進輔大時的故事，當時的他上一堂素描課，老師準備了一個花瓶，周裕穎只畫了一個塗黑的圓就交出去了，等到老師大發雷霆，他才淡淡地說，「我是從瓶子底下往上看。」
「你一定要有獨特的角度，我是Local is Global，我的角度就是用在地的元素、在地的材料、在地的工藝、在地的技法、在地的設計師，所以我的角度、出發點，跟很多人不太一樣，因為有自己的賽道，自己的跑道，創造自己的跑道。」
此外，周裕穎也引用日本文學家《本間久雄》的話，來提醒後進的設計師，「本間久雄說很多人是30歲就已經死掉了，到了7、80歲才進墳墓。因為到了30歲他就沒有好奇心了，都認為這是理所當然。保持好奇心非常重要，很多東西要有好奇心才會有趣，我做所有的案子，所有的設計，一定要有趣，即便它是一個家居服，即便它是一個孕婦裝，它都一定要有一個有趣的點」
最後，周裕穎也分享自己人生的第一個刺青「Never say never」，「這是我給設計師最大的忠告，不要說我只能這樣，我永遠不要怎麼樣，不要把自己限制住了。」
▼周裕穎參加紐約時裝周。（圖／周裕穎提供）
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